En este tema se hablara sobre todo lo referente a la pintura de minis en general, tecnicas, estilos y todas las dudas que se puedan tener :)
Saludos a tod@s y a dar caña en el nuevo foro ;)
Taller de Pintura
31/01/2009 - 21:49
#1
09/04/2009 - 15:39
#4
Excelente trabajo, si yo fuera tan trabajador.......
Bueno quisiera saber como conseguir que la pintura quede "bien" sobre imprimación negra con una sola capa. Porque hago G.I. y tengo que dar tropecientas capas de caqui para que queden aceptables en lo referente al color unos pantalones .
12/05/2009 - 21:18
#5
has probado alguna vez el NMM? es que es un efecto que me encanta pero siempre los desaconsejan a novatos (como yo :P) de verdad es tan dificil?
Salu2
13/05/2009 - 14:33
#7
NMM = Non metalic metals = Metales no metalicos.
Traducido:
Técnicas para pintar metales (armas, armaduras, cañones, etc...) en plan oro, acero, etc...usando las pinturas convencionales (grises y amarillos) en vez de las pinturas metalicas brillantes habituales.
¿Por que complicarse la vida con esta técnicas? Pues porque cuando se hacen bien estas técnicas los matices quedan mucho mas realistas.
Lo unico malo es que el efecto del NMM no es nada facil de lograr.
13/05/2009 - 14:39
#8
En la página de warnrol, en la sección de taller, teneis un tutorial muy completo sobre el NMM:
También por las fotos vereis que el NMM bien usado queda mejor que los colores metalizados habituales.
13/05/2009 - 19:21
#9
En el primer mensaje de este tema tambien hay varios tutoriales sobre el NMM
Saludos 
14/05/2009 - 12:39
#10
Coño pues si, y bastante completos...
Quizas habría que editar el 1º mensaje y poner, antes de nada, un pequeño indice de los titulos de artículos y técnicas de pintura que vienen a continuación...mas que nada para facilitar el encontrarlos.
17/05/2009 - 16:10
#11
Pues yo odio el NMM. Aparte de que es una técnica difícil de cojones (con una probabilidad de alumbrar verdaderos engendros altísima), me parece muy poco natural.
No niego que quede espectacular a nivel pictórico, pero no sé, le de una sensación de falta de naturalidad, con un aspecto muy pastiche y de libro de cuentos infantil. Además, aunque logres hacer las transiciones de color, el brillo metálico no puede reproducirse con NMM.
Lo veo innecesario. La ventaja de los colores metálicos es que son muy fáciles de usar, y no requieren de muchos degradados y matices, pues su propio brillo hace que estos aparezcan de forma natural.
20/05/2009 - 22:36
#12
KonradCurze Pues yo odio el NMM. Aparte de que es una técnica difícil de cojones (con una probabilidad de alumbrar verdaderos engendros altísima), me parece muy poco natural.
No niego que quede espectacular a nivel pictórico, pero no sé, le de una sensación de falta de naturalidad, con un aspecto muy pastiche y de libro de cuentos infantil. Además, aunque logres hacer las transiciones de color, el brillo metálico no puede reproducirse con NMM.
Lo veo innecesario. La ventaja de los colores metálicos es que son muy fáciles de usar, y no requieren de muchos degradados y matices, pues su propio brillo hace que estos aparezcan de forma natural.
Creo que ni un extremo ni otro.
Cierto que es una técnica muy dificil en comparación con la facilidad de aplicar la pintura metálica y un poco de tinta y ya tienes una armadura metálica lograda.
En verdad, esta técnica es de las más antiguas y era necesaria, dado que la pintura metálica aún no se habia inventado (alguién que conozca al pavo que la invento?) asi que para pintar metálicos servía. Cierto que no es tan realista, pero no por ello deja de ser impresionante.
Personalmente, en un juego de miniaturas fantasticas el uso del NMM no me parece incorrecto, sobretodo teniendo a un equipo como el 'Eavy Metal. Creo que es más cuestión de gustos o de la ambientación que se le quiera dar al ejercito.
21/07/2009 - 11:58
#13
Sobre la imprimación, una pregunta: ¿os sucede que luego de imprimar, tenéis que repasar casi todas las minis porqué han quedado huecos sin pintar? No se si es porqué tengo miedo de pasarme con la pintura, pero me pasa que tengo que repasar algunas partes de la mini por completo. Por ejemplo la tierra de la peana, me tiro un buen rato hasta que queda toda negra...
Gracias!
21/07/2009 - 13:38
#14
Si, es ley de vida...Ya puedes usar pincel o Spray, el caso es que siempre toca repasar algún recoveco.
Por cierto...hablando de imprimaciones ¿Alguno usaís imprimación mixta?...Por ejemplo, el imprimar el cuerpo de negro y la cara de balnco en el caso de los elfos oscuros. Es mas trabajosa, pero da buenos contrastes.
21/07/2009 - 13:51
#15
Yo dejo de imprimar alguna parte y luego le doy una capa base con el gris codex.
¿Alguien ha probado el bote de imprimación gris de Tamiya?
22/07/2009 - 22:34
#17
¿No falta un post de galeria para ir poniendo enlaces a fotos de nuestras minis?
Digo yo... ;-)
24/07/2009 - 00:48
#18
Bueno, yo tengo abandonado el hobbi (momentaneamente espero) por estudios de Bach. Espero tener algo mas de tiempo libre en el verano de 2º de Bach e intentar retomarlas un poco más.
Es por eso que no presento ninguna mini nueva... Aunque la verdad, en OJ era uno de los pocos que mantenía viva la galeria. Cierto es que cuando esta se inaguró, habia muchos mas pobladores de los foros de WH y el tirón general dio gran cantidad de fotos, pero al final la galeria tenia mas o menos el mismo ritmo que el foro taller.
05/08/2009 - 13:30
#19
Si que estaría bien tener un post de galeria como en ociojoven, pero claro..... me da que seria abrirlo para nada, pues somos cuatro gatos, y de los cuatro que somos solo se pasan dos....... Los demás lo tenemos abandonado.
22/08/2009 - 19:06
#20
muy buenas!
el verano ha hecho que la gente como yo, que no tiene ni idea de pintar, retome el hobby. tengo un medico GI y queria saber como conseguir el blanco que tiene esta miniatura tau:
http://www.coolminiornot.com/106297
lo quiero para el casco para dar la sensacion de medico y porque me gusta el acabado que tiene.
04/09/2009 - 12:05
#21
Bueno! Retomo este mundillo de las miniaturas (para deprimirme, por que he perdido mucho del talento que una vez adquirí) y he cogido una de las minis que tenía pendiente ya: Al-Ulrik.
http://www.ociozero.com/8821/al-ulrik
No sé por qué pero ha saludo bastante pequeña, creo que las minis están limitadas también de altura. Lo tedré en cuenta para la próx.
Empezé con un pincel seco por la barba y el abrigo de piel. Luego pasé a las partes de ropa que pinté de azul y rojo por lo de concordancia. Empezé a pintar el hacha, y los emblemas dorados, pero no me convencian. Entonces me planteé hacer una especie de contraste. Eché dorado, luego le apliqué una tinta, luego pinté de blanco (puro) las partes más superficiales de los leones, Luego otra tinta y los repasé de nuevo con blanco otra vez. Así quedaron, y vamos, me gustaron bastante.
Por lo demás, nada más que destacar. Peana invertida!! xD Que me fijé que la habia pintado al reves. Con el Imperio pinto la base verde y los bordes marrones, y esta vez el eché tierra y pinté marron y bordes verdes. En fin, eso creo que pronto lo cambiaré pero no tiene más.
En fin... vuelta a las andadas ^^
04/09/2009 - 15:38
#22
No sé por qué pero ha saludo bastante pequeña, creo que las minis están limitadas también de altura. Lo tedré en cuenta para la próx.
Creo que la altura está limitada también a 1200. Voy a ver con Kawaku si hay algún modo de aprovechar mejor el espacio (quizás reduciendo la columna de la izquierda).
Hola a tod@s aqui he recolectado lo mas importante del anterior foro en lo que a pintura se refiere:
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Como pintar lava
Como primera recomendación echa un vistazo a imagenes de lava para hacerte una idea realista de como debería ser la cosa...
Por ejemplo:
http://www.southwestbirders.com/Hawaii_2002/lava%20flow%20i.jpg
http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/graphics/lava_fountains.gif
http://www.nikclark.com/v2images/lava.jpg
http://www.volcanoman.com/gallery/albums/Hawaii-Volcanoes-National-Park/...
Luego el tema sería emplear un poco de masilla para hacer islotes y riachuelos de lava que circulan entre ellos...al pintarlos usa imprimación mixta, es decir, coge el pincel y los islotes los imprimes de negro y la lava de blanco, asi luego habra un mayor contraste de luces...
En estas paginas hay imagenes de minis con peanas de lava que te pueden resultar utiles y que te dan ideas al respecto...
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=811982&temaid=4831486&ultimomsg=si
http://conchitiz.iespana.es/articulos/tiranidos.html
Respecto al color, emplea tonos rojos, naranjas, amarillos y amarillo casi blanco que contrasten con el negro y gris de los islotes...
Una posible forma de pintar la lava es: primero pintas la lava de rojo, luego, siguiendo las imagines de la lava, dejas el borde mas exterior del rio en luego rojo y vas haciendo un suave degradado (que no sean muy bruscos los cambios de color) de naranja y amarillo hasta que el centro del rio sea amarillo casi blanco...
Cuando ves las imagenes de lava puedes comprobar que la parte mas externa es rojiza y luego va degradandose hasta el centro de la lava que es mas palido...ese es el efecto a conseguir...(aunque, a veces, en algunas fotos de lava hay un delgado borde externo en amarillo, y luego ya viene el rojo, el pintarlo así queda a tu elección)
Si no sabes muy bien como va lo del degradado aqui te lo explican...(sección de taller degradado)
http://warnrol.iespana.es/warnrol/
Y unas cuantas capas generosas de barniz para que quede bien brillante la cosa...
Y aquí un resultado made in me xD
http://i201.photobucket.com/albums/aa29/Xan120/IMG_0863edit.jpg
http://i201.photobucket.com/albums/aa29/Xan120/IMG_0865edit.jpg
http://i201.photobucket.com/albums/aa29/Xan120/IMG_0866edit.jpg
http://i201.photobucket.com/albums/aa29/Xan120/IMG_0864edit.jpg
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Como pintar el color negro
Yo lo que haria, para el negro, pues pintarlas totalmente negras como capa base. Despues añadir un poco de gris códex, para aclarar ligeramente el ngro y pintar la mayor parte de las botas dejando una pequeña parte completamente negra y despues mezclar 50%negro-50%gris codex y dar las luces.
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Como pintar el color marron
Para los marrones, debes saber q hay varias gamas cromaticas de marrones. El marron quemado es una buena base para oscurecer cualquier marron. Puedes comprar marron cuero, para las bolsas y usar el marron bestial para los pantalones. Ambos mezclandolos con marron quemado para las sobras y aclarandolo con blanco o hueso para las luces.
Si no quieres andar comprando colores o te es dificil conseguirlos, puedes añadir una peueña parte de amarillo(como un 10%) al marron bestial para obetener un color mas diferenciado, aunq andar haciendo mezclas cada vez q pintas una bolsita es un poco coñazo.
Normalmente si das 3 capas de color, con un poco de paciencia, las minis ye quedarán muy muy bien. Es decir, una capa base más oscura, el color mayoritario despues, dejando ver el color oscuro en las zonas de sombra y luego una capa de luces en la zona más resaltada.
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Gama de colores para el pelo
Rubio: Capa base Marrón Bestial, luces Marrón Cuero, luces Amarillo Dorado/ Hueso Deslucido.
Canoso: Capa base Negro Caos, luces Gris Codex, luces Gris Piedra, detalles Blanco Cráneo.
Para pelo canoso también puedes usar el método que he usado para mis marines del Caos: pintas una capa base de Gris Piedra, lo cubres con Tinta Negra, y luedgo, con papel de cocina y los dedos, retirás la tinta de las puntas, intentando crear un efecto de difuminado.
Negro: Capa base Negro Caos, luces Gris Codex.
Castaño:Capa base Marrón Quemado, luces Marrón Bestial.
Pelirrojo: Capa base Blanco Cráneo, la cubres con Amarillo Dorado, vitrificado Tinta Naranja.
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Como pintar cerebros
Bueno, lo primero: está entero? En esa caso mezcla rosa claro- marrón y te saldrá el color base. Una vez hechas las sombras, aplica una tinta poco cargada de rojo, despues una tinta poco cargada de marrón y aplicale las luces finales del rosa-marrón utilizando cantidades de blanco-color carne (a un 80% blanco, 20% color carne) y mezclando progresivamente para hacer el degradado.
Y bueno, si está detrozado, pintalo de un color mas grisaceo, un poco oscuro (en este caso, utiliza mas marrón) para que luego la sangre roja destaque mas.
Otra tecnica sencilla pero k funciona bien:
Simplemente da una base de negro, haz un pincel seco de blanco como si pintases una piedra gris. Despues dale una tinta o una pintura liquida del color de la sangre de la
criatura a la k pertenece el cerebro.
Si eso pongo una foto del cerebro de mi zoántropo:
http://s152.photobucket.com/albums/s164/photomedivh/?action=view¤t...
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Como pintar rocas
Técnica para el pintado de piedra o rocas grises. Es una tecnica un poco sucia, pq emplea pincel seco, así que pintad las zonas de piedar antes que lo de+:
Das una capa uniforme de gris códex, un lavado de tinta poco cargado de negro. Luego, una vez bien seca la tinta, un pincel seco otra vez de gris codex. Luego un pincel seco de gris codex+gris piedra 50/50 y finalmete un pincel seco con gris piedra muy ligero en las zonas más prominentes.
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3 trucos de pintura para aplicar desperfectos a tanques
Bueno, pues eso. Tres simples trucos de pintura para que nuestros tanques no parezcan recien salidos del concesionario. To lo he hecho con un tanque de Warhammer 40.000(y pinturas Citadel), pero sirve para cualquier vehiculo que se nos pueda ocurrir(y con pinturas Vallejo, Tamiya, etc).
Lo primero es aplicar la pintura básica al tanque. Sobre la imprimación(negro caos en este caso) , las capas base mayoritarias(azul real y gris piedra):
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes001.jpg
Luego, las capas base más pequeñas y la capa principal de pintura:
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes002.jpg
Pintamos todos los detalles:
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes003.jpg
Aplicamos las luces en las zonas más amplias(Gris Lobos espaciales y Gris piedra+Blanco cráneo 1/1)
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes005.jpg
Es un buen momento para aplicar las calcomanías y todos los pequeños detalles:
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes006.jpg
Bueno, una vez que hemos acabado con todo el trabajo aburrido, podemos echar una mirada a nuestro impoluto tanque y empezar a divertirnos.
Lo primero es el barro, yo usé un marrón medio (tierra de cementerio) que aunq no destaca demasiado con la pintura, es el que usé con las peanas, y por dar uniformidad al ejército, me pareció una buena idea.
Lo primero es dar un pincel seco ligero en una zona amplia desde los bajos hacia arriba, sin pasarnos, luego otro pincel seco, ligero pero insistente en aproximadamente la mitad inferior y finalmente un pincel seco cargado en las zonas inmediatamente inferiores. Hay que tener en cuenta que siempre debe verse la pintura debajo, por muy sucio que esté.
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes007.jpg
Otra buena idea es hacer gotitas de salpicadura en las zonas frontal y posterior, pero hacerlas a mano puede ser bastante desalentador y pueden quedar un poco chapuzas si se nos va la mano. Sin embargo con un pincel "tipo Brocha", como los que se suelen usar para dar pincel seco o con un cepillo de dientes viejo se pueden hacer unas salpicaduras bastante chulas. Basta con añadir pintura diluida y despues pasar el dedo sobre las cerdas haciendo que salpique a placer.
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes010.jpg
Tened cuidado con no salpicar zonas no protegidas contra la pintura u otras miniaturas que tengais sobre la mesa, o el sofá, la televisión, la silla, etc.
El siguiente desperfecto son las muescas. Son faciles de hacer y dan muy buen resultado. Simplemente pintad pequeñas manchitas negras al azar en zonas que creais que pueden recibir una mayor fricción, como las puertas o salientes.
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes008.jpg
Veis las manchitas negras en las junturas de la puerta? Pues ahora sólo tenemos que cubrir las manchitas con un plateado oscuro(yo usé metalizado bólter)dejando que se vea la pintura negra. Hay quien prefiere aplicar el metalizado directamente, pero en mi opinión asi queda mejor.
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes009.jpg
Finalmente, el que yo considero el más dificil(pq parece q tengo un poco de Parkinson), pero el más sencillo. Las rozaduras. Con un plateado claro(yo usé plateado mithril), hacemos trazos finos y rápidos al azar sobre la superficie, o alineandolos segun nos plazca, para dar la sensación de pequeños roces que han saltado la pintura:
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes004.jpg
Una vez aplicados los desperfectos y para proteger la pintura de los desperfectos de verdad, barnizamos(yo usé barniz mate):
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes011.jpg
Lo cual estabilizará la pintura, y los colores quedan ligeramente más apagados, ya sólo nos queda ver el resultado final, y movernos a otra zona de la miniatura y seguir pintando:
http://i168.photobucket.com/albums/u195/tallertamikbron/Imgenes012.jpg
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Despintado de miniaturas
Tutorial sobre como quitar la pintura a las miniaturas, que algunos encontrareis muy util para despintar minis mal pintadas de esas que pintamos cuando empezamos en el hobby o para despintar aquellas que obtenemos por e-bay o cualquier miniatura que queramos repintar
Material:
-Uno o dos frascos de alcohol, como los que hay en los botiquines, de 98 grados. Como mucho os gastareis unos 75 céntimos en un bote....
-Un frasco de cristal o uno de plástico grueso, alto y si es necesario ancho. (Por ejemplo los botes de cristal de las conservas de bonito, los botes del colacao bien limpios o los de nocilla...)
-Un cepillo de dientes(los que son aconsejados para los que tienen encías delicadas son muy buenos).
-Una botellita de plástico, un embudo y un colador.
-Unos trapos viejos.
-Periódicos.
Procedimiento:
-Metéis la mini o las minis en el frasco y lo cubrís hasta arriba de alcohol (dependiendo de la altura necesitareis dos frascos o mas).La mini es mejor que este de pie, porque si esta tumbada habar zonas que no llegue bien el alcohol y luego costara quitarlo.
-Si es muy grande o tiene alas o cosas así, desmontadla con cuidado para no romper nada y meterlo en el frasco con el resto de la mini o dejadlo a parte.
-Se coloca en un lugar que no este expuesto a fuentes de luz ni de calor (el alcohol es altamente inflamable...) durante 6 u 8 horas. Yo lo suelo dejar cuando me voy a la cama y al levantarme el día siguiente ya esta hecho el trabajo!!Si se deja menos tiempo, se quitara también pero costara más.
-Pasado ese tiempo se saca la miniatura y con el cepillo se eliminara fácilmente más o menos de un 95 a un 98 por ciento de la pintura, incluso del césped ferroviario. Puede que alguna parte, sobre todo en huecos y depresiones profundas no salga del todo bien...podéis dejarlo así y pintar por encima que no se va a notar nada o rascar con mucho cuidado con una aguja para sacar eso últimos restos.
-Luego con un trapo secáis la miniatura u la dejáis encima de unos periódicos.
-El alcohol no lo tiréis, os puede servir para más veces. Para eso coge la botella de plástico (vacía por supuesto...) y con la ayuda del embudo vaciar con cuidado el contenido del frasco donde echasteis alcohol en esa botellas y cerradlo con el tapón de la misma .si tiene mucho "poso"(restos de pintura y césped...) coladlo con el colador. Guardadlo en un lugar alejado de niños, calor y luz, poniéndole una etiqueta para que sepáis lo que contiene.
-Y la miniatura esta lista, una vez bien seca, para pintarla de nuevo
Añado alguna cosilla a lo anterior
-En lugar de alcohol podemos usar acetona diluida en agua (proporcion 1/3), aunque solo lo aconsejo para minis de metal. Tambien podemos usar liquido de frenos (si teneis un taller cerca de casa o conoces a alguien que vaya a cambiarse el liquido de frenos del coche/moto/speeder ... os puede salir gratis)
Otra cosa, respecto al procedimiento, yo en lugar de sumergirlo durante 8 horas y frotar lo que hago es sumergirlo 2 horas y retiro un poco de pintura, otras 2 horas y vuelvo a frotar y asi sucesivamente. Así el alcohol (o el líquido que prefirais usar que prefirais usar) llegara mejor a la pintura de los recovecos, eso sí, es mucho más cansado y laborioso
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Bateria de consejos rapidos
Bueno, hay algunas cosas que me gustaría explicaros, pero son tan breves que no merecen un apartado en exclusiva. Son consejillos rápidos y pequeños truquillos sobre de todo un poco... ahí vamos..
-.Agua para limpiar el pincel.
Casi todo el mundo que pinta warhammer usa pinturas acrílicas vinílicas citadel, que son hidrosolubles. Buscaros dos tarros para limpiar pinceles. Uno para pinturas normales y tintas y el otro para uso exclusivo de pinturas metalizadas. Márcalos de forma que no los confundas en un futuro. La explicación es que las partículas que dan el efecto metalizado flotan en el agua, y si limpiáis el pincel en agua metalizada y luego pintáis sobre colores normales estos aparecerán con partículas metálicas. Si destináis un tarro a pinturas metalizadas aseguraos de que siempre utilizáis el mismo.
-.Chupa tu pincel.
Suena raro y a muchos les da asco, pero cuando termines de utilizar tu pincel mételo en la boca y afila los pelos con tu saliva. Esto ayudará a que el pelo se mantenga unido en su forma original y no se abran las cerdas. Recuerda meterlo en sus funditas de plástico para guardarlos. No te preocupes, la pintura no es tóxica, aunque no te pienses que te estoy animando a que te la bebas, simplemente que por que te manches con los restos del pincel no te vas a poner malo.
-.Pinturas que se espesan.
Las pinturas vinílicas acrílicas secan al contacto con el aire perdiendo agua a medida que se espesan. Si tus pinturas van ganando en espesor simplemente añade unas cuantas gotas de agua y remueve el bote con el mango viejo de un pincel.
-. Mezclando masilla verde.
La masilla esta formada por dos tiras, una azul y otra amarilla. Tomate tu tiempo en mezclarla de forma que no queden veteados de colores azul o amarillo. Si fuera así podría haber zonas que no llegaran a endurecer.
-.Retirando pintura.
Algunas veces pringas con pintura oscura una zona que va de un color muy claro y por mucho que pintes esa mancha siempre sale. La solución es muy burra pero funciona. Le das con la brochita del pegamento de plástico a la mancha y esta desaparece... junto con toda la pintura. Una vez seco le das un poquito de blanco y a pintar de tu color claro. Otra forma menos cafre es pintar la mancha con un gris sombra, que practicamente lo cubre todo y se deja cubrir a su vez.
-.Pegamento de plástico.
Cuando pegues dos piezas con este pegamento sujétalas bien y no andes quitándolas y poniéndolas o moviéndolas por que al final el plástico se estropeará y quedará algo gomoso, siendo el pegado ineficiente. Si esto te pasara usa una cuchilla y corta la capa de pintura que ha tomado la textura gomosa antes de volver a pegarla. Pásale la cuchilla también si despegas alguna pieza y quieres volver a pegarla, aunque el pegado anterior fuera eficaz.
-. Pegamento "Loctite".
Muchas veces queremos pegar una figura metálica a una de plástico, por ejemplo un jinete a su montura. Si ya los has pintado monta provisionalmente como encajan, retíralas y raspa la pintura de las zonas de contacto no visibles, como la parte superior de la silla de montar y la parte metálica entre las piernas del jinete. También podrías incluso hacer algunos pequeños surcos en la miniatura de plástico para mejorar el agarre. Si pegaras sobre la miniatura pintada el resultado sería que pegarías simplemente dos capas de pintura y cuando se despegara (que lo hará) se llevará por delante la pintura dejando el metal y el plástico al descubierto.
-. Jinetes que nunca encajan.
Muchas veces me he topado con un jinete que no termina de plantar el culo en la silla de su montura. Esto es un problema por que al no haber zona de contacto no puedes pegarla. Haz una bola de masilla verde y encájala en el hueco y listo. Eso si, raspa antes las dos superficies. Recuerda que la masilla no pega sobre superficies pintadas.
-.Secado acelerado de pinturas.
Para que tus pinturas sequen antes te recomiendo que uses un secador de pelo. Te ahorra muchísimo tiempo. También lo puedes usar para secar rápidamente la cola blanca. Ten cuidado con las miniaturas de plástico, no abuses del calor. Yo finalmente opté por atornillar junto a mi mesa un secador de manos de esos de los WC de las discotecas y restaurantes. Es capaz de secar la cola en 15 segundos y la pintura en menos de la mitad.
-.Para finalizar: El Mejor Consejo. La Regla nº 1.
Pinta solo y exclusivamente LO QUE TE APETEZCA. No te obligues a pintar nada. No vale eso de "tengo que terminar de pintar esta unidad para un campeonato" Ni recuerdo cuantas veces he pensado que tenía que pintar algo y he acabado pintando otra cosa que no tiene nada que ver. Si te fuerzas a pintar algo que en ese momento no te apetece mejor que no pintes. Si pintas a desgana lo único que te podrá salir es un churro.
Agua para limpiar el pincel.
Yo lo hago todo junto y luego pasa lo k pasa como dices .
Chupa tu pincel.
No gracias los pinceles k utilizo pueden estar contamidados por otras cosas como aguarras para limpiarlos disolvente vaselina entre otras cosas.
No tengo ganas de ir a urgencias x chupar un pincel.
Imagina k llegas al hospital y le dices al medico lo k a pasado entonces se partiran el culo x lo tonto k es uno x chupar un pincel.
Pinturas que se espesan
Eso lo hago siempre meto agua y agito.
Luego tengo un problema con una pintura acrilica.
La pintura es color carne y el bote plastico y tiene unos cuantos años.
Su problema es k huele fatal huele como a pedo o bomba fetida.
Y la pregunta es¿las pinturas caducan y xk puede oler de esta manera tan orrible .?
Mezclando masilla verde
ups esto de mezclar masilla nunca lo he hecho, pero buen consejo.
Retirando pintura.
Eso es una putada pero creo k no me ha pasado nunca.
-.Pegamento de plástico.
Buen consejo
-. Pegamento "Loctite".
nunca le utilizo xk es mu caro, siempre utilizo pegamento imedio.
-. Jinetes que nunca encajan.
Eso me pasa con los caballos clonados .
Como los clones tienen 1 milimetro mas de grosor k los originales al juntarlos pues el jinete no encaja ya k ahora son 2 milimetros mas gruesos.
Los jinetes clones encajan perfectamente en caballos originales.
Un consejo de mi cosecha limar el jinete o limar los milimetros sobrantes de los caballos.
-.Secado acelerado de pinturas.
esto nunca lo he utilizado pero ahora k lo pienso a la hora de imprimar con spray de fuerte olor seria ideal para k se seke antes y k no huela tan mal
-.Para finalizar: El Mejor Consejo. La Regla nº 1.
yo tengo k pintar por cojones todos los clones es una obligacion x todos lo k he clonado.
Y lo bonito k keda verlos todos pintados en una estanteria.
Un consejo si clonais.
No os cebeis a clonar muchas minis xk luego hay k pintarlas y el color resina no keda mu bien a la hora de ir a jugar a una tienda.
Clonar un regimiento pekeno lo pintais y cuando este pintado haceis otro regimiento y a pintar.
Nunca hagais lo k he hecho yo k es hacer todos lo moldes necesarios y gastar los botes de resina asta la ultima gota haciendo minis y acumularlas sin pintar xk luego hay k pintarlas todas de una tacada
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Pintar armaduras y yelmos
Si quieres que la armadura resalte más, empieza desde metalizado bolter hasta unas luces finales con plateado mithril.
Lo que hacen tb los de GW es añadir gris codex a la tinta negra para que el metalizado quede más natural y no parezca tan "plástico".
Tb otra cosa que suelen hacer es pintar con la tecnica de non metalic metal usando colores true metal, no sé si me explico, en cualquier caso esto ultimo ya es hilar muy fino, ya cada uno lo que pueda hacer con sus manitas, yo me conformo con todo lo anterior.
Si quieres pintar en dorado el metodo es el mismo, solo que te aconsejo que pintes una capa base con marron bestial, pq los colores dorados o brone no agarran muy bien y con una capa base de marrón bestial se agarraran como una vieja a una prenda rebajada.
Las tintas que debes usar son marron avellana y un poquito de marron quemado muy diluido al principìoy luego ya solo marron avellana.
En estos casos los de GW añaden morado brujoo purpura nigromante en pequeñas cantidades a la tinta para conseguir el color natural yevitar que parezca "recauchutado".
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Técnica con acrilicos: Luz cenital
Os vendrá especialmente bien a aquellos que querais iniciaros en el NMM, ya que es necesario entender esta técnica para aplicar correctamente el NMM .
Técnica con acrilicos: Luz cenital. Teoría,
Para empezar daré una breve introducción a la pintura acrílica.
La pintura acrílica se ha hecho la reina dentro del modelismo por varias razones: no huele, se disuelve y limpia con agua, seca rápidamente, la vende GW jejejeje. Dicha técnica de pintar con acrílicos es conocida por “técnica o escuela española” aunque parezca extraño fueron los modelistas españoles los que utilizaron esta técnica con acrílicos en el modelismo ganando los primeros premios en importantes concursos internacionales.
La pintura acrílica se aplica de varias formas, la mas utilizada son las veladuras o también llamadas transparencias. La veladura consiste en que la pintura acrílica disuelta en agua se aplica superponiendo capas sobre otras capas aplicadas anteriormente.
En las veladuras la pintura debe de estar mas liquida con respecto a como la sacamos del bote. La cantidad de agua a agregar depende de cada uno, la experiencia nos marcara al final el grado de fluidez de la pintura, nunca es igual la cantidad de agua ya que depende de cómo esta en el bote aunque al final siempre conseguiremos la misma fluidez de la pintura a aplicar, siempre es mejor dar dos manos que una.
Para pintar una miniatura se le ha de crear unos volúmenes con la pintura que la miniatura ya tiene moldeados pero que nosotros tenemos que reforzar y resaltar; si pintáramos la miniatura con colores planos, es decir, sin subidas ni bajadas de luces y sombras, la luz natural de por si no nos daría esas luces y sombras y entonces no se cumpliría la primera regla del miniaturismo: representar la realidad en una escala menor.
Dichos volúmenes se crean con la degradación de las veladuras. Los degradados de pintura tratan de crear una luz imaginaria en la miniatura y a la vez reforzar los volúmenes, con esto se creara una máxima iluminación y una máxima sombra que la luz normal no crearía en la miniatura de forma natural.
Los degradados se realizan a través de veladuras, dichas veladuras son la transición de un color a su máxima iluminación y su máxima sombra. Para realizarlo primero se aplica un color base de manera homogénea, que cubra pero no tape los volúmenes y detalles de la miniatura. Una vez aplicada dicha capa de color base se le añade una pequeña cantidad de blanco u otro color mas claro para las luces o negro u otro color más oscuro para las sombras y se aplica sobre la capa de color base pero con mas agua en la mezcla para crear la veladura, dicha veladura no debe de cubrir la capa anterior del todo sino que se ha de dejar ver por los lados dicha capa aplicada anteriormente creando una transición de un color (tono) a otro color (tono mas claro); esto lo iremos repitiendo sucesivamente donde nosotros lo creemos oportuno formando de esta manera las luces o las sombras.
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Dos técnicas complementan a los degradados con veladuras: el pincel seco y el perfilado. El pincel seco se utiliza para dar luces donde seria imposible o muy tedioso hacerlo con veladuras y el perfilado para dar sombras fuertes y contrastadas que son más rápidas de realizar que con las veladuras.
El pincel seco se aplica de la siguiente forma: se moja el pincel, preferiblemente plano con cerdas suaves, en la pintura, se pasa por un trapo que no suelte pelusa o un papel absorbente hasta que el pincel no suelte pintura y a continuación se pasa frotando suavemente sobre la zona a iluminar hacia una dirección o varias pero nunca como si quisiéramos desempolvar la miniatura, sobre todo se debe de aplicar en los relieves más prominentes para reforzar los volúmenes de la miniatura.
El perfilado se realiza con un pincel cargado de pintura menos fluida que para las veladuras y se aplica en las sombras mas remarcadas y cambios de volúmenes pronunciados; por ejemplo: entre el correaje y la ropa, distintas ropas, piel humana con ropa o correajes, etc.
Seguramente alguno pensara que las veladuras son los lavados. Pues no, aunque se parecen en la manera de disolver la pintura su forma de aplicar y de efecto en la miniatura son distintos, las veladuras se hacen a groso modo, es decir, a lo bestia, se utiliza para igualar los cambios bruscos de degradados, por haber realizado mal la transición de color, y también se utiliza para dar matices; Aunque cuanto más dominemos la técnica del degradado con veladuras mas iremos dejando los lavados, sobre todo los siempre recomendados por GW que van bien en cierto modo, como ya he dicho anteriormente cuanto más dominemos la técnica iremos dejando de lado el lavado y solo lo utilizaremos para dar matices, por ejemplo en una barba de varios días.
También influye la forma de utilizar el pincel y que pincel utilicemos. El mejor pincel para utilizar las veladuras con acrílicos es el de pelo de marta kolinsky o marta roja, para nada tiene que ver ninguna familiar o amiga que se llame Marta con los pinceles , dependiendo la marca son mas o menos caros, tenemos que comprarlos con una punta afilada, compacta y con pelos, cuantos menos pelos menos pintura se carga y más pronto se seca en el pelo. Si se cuidan bien te pueden durar años, tengo varios que tienen ya mas de 6 años.
Dependiendo la zona a pintar se puede utilizar la punta del pincel o el lado del pincel. Para un perfilado utilizaremos siempre la punta al igual que para aplicar las veladuras sobre los volúmenes o los pliegues. Algunas miniaturas facilitan mucho la pintura con veladuras, dichas miniaturas tienen moldeados los volúmenes de tal manera que cuando pintamos parece que estemos esculpiendo la miniatura otra vez, al hacer esto estamos utilizando el lado del pincel en vez de la punta. Para realizar esto, es decir, el esculpir pintando, se debe de hacer lo siguiente, aunque se debería de utilizar igualmente para pintar con la punta del pincel: cuando carguemos el pincel con pintura siempre, y antes de pintar sobre la mini, se ha de descargar el pincel pasándolo suavemente sobre un papel o trapo que no suelte pelusilla si no hacemos esto al apoyar el pincel sobre la miniatura se descargaría sobre ella dejando un goteron o sobrecarga de pintura, una vez descargado el sobrante de pintura en el papel se debe de pintar a favor de la dirección del volumen y de la luz con la mayor parte del pincel y al retirar el pincel veremos que se queda mas concentrada la pintura en donde nos hemos separado; en cambio para aplicar los matices se a de realizar en contra a la dirección de los volúmenes.
Esto favorece la aplicación de las luces.
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Luz Cenital
Es una manera distinta de aplicar las luces y las sombras en los volúmenes de la miniatura. Estamos acostumbrados a aplicar las luces de manera de adentro hacia fuera, quedando las luces siempre frontalmente; en la luz cenital aplicamos las luces y las sombras en las partes superiores e inferiores de los volúmenes y se aplican de abajo hacia arriba. Con varios ejemplos os haréis una idea.
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Si comparamos este esquema con el anterior veréis las diferencias entre luces y sombras.
Imaginaos esos días nublados pero luminosos, en que nos témenos que poner gafas de sol aunque este nublado y que al mirar al suelo vemos nuestra sombra debajo de nuestros pies y recogida a nuestro alrededor, algo inclinada por que no estamos residiendo en el ecuador terráqueo. Dicha sombra al igual que las que tenemos en el rostro y en la cara esta difuminada pero contrasta fuertemente con las luces o zonas mas iluminadas.
Si cogéis una miniatura y la ponéis bajo un foco veréis que las luces y las sombras son distintas a como están de manera habitual con una luz general.
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En este dibujo podéis ver a lo que me refiero con la miniatura puesta debajo de un foco o halo de luz.
En el próximo dibujo veréis la llamada regla de la señal de stop.
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Las zonas marcadas con el numero 3 son las zonas donde el color debe de ser el color base, no le da la luz directamente.
La zona marcada con él numero 1 es donde recibe toda la luz y es la zona mas iluminada y debe de ser mas clara que el color base, su proporción debería de ser de ¼ de color base por ¾ de blanco o un color mas claro que la base.
Las zonas marcadas por los números 2 serian donde reciben parcialmente la luz, mas clara que la zona 3 pero mas oscura que la zona 1, su proporción debería ser de 2/4 (1/2)de color base por 2/4 (1/2) de blanco o color mas claro.
La zona 5 es donde no recibe ninguna iluminación y esta debería de ser más oscura que la zona 3, la proporción debería de ser de ¼ de color base por ¾ de negro o un color más oscuro.
Las zonas 4 seria donde recibe parcialmente la luz y la proporción debería de ser como las zonas 2.
Hay que tener en cuenta que las proporciones os las he puesto de manera simbólica, no tienen que ser estas proporciones, también debo deciros que las zonas 2 y 4 cuanto mas os acerquéis a pintar sobre las otras zonas mas claro, base u oscuro debería de ser el color.
Aquí tenéis otro dibujo donde queda explicado la regla de la señal de stop en la aplicación sobre las miniaturas.
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Aquí tenéis otro dibujo donde explica la regla de la señal del stop en los volúmenes, y como podéis ver las máximas luces están junto a las máximas sombras.
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Esta técnica es fundamental entenderla para poder aplicar la técnica del NMM, solo que de aplicarla en una miniatura solo se debe de hacer en las zonas que se deban de representar como metálicas y dejar las de mas zonas de la miniatura: carnes, ropas, equipo, etc. pintadas de forma tradicional.
Aunque se que este articulo es un tostón de los grandes os debería de haber dado una idea de cómo pintar con acrílicos, tanto de la manera mas común, como para usar la luz cenital y poder aplicarlo para hacer NMM. Entiendo que muchos pensaran que al articulo le falta el pintado de una miniatura paso a paso, pero esto lo dejo para el próximo articulo de luz cenital: practica.
por xacbert
Tomado de: http://www.laguerradelanillo.com/index.php?option=com_content&task=view&...
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Pintado con acrílicos (Técnica luz cenital):Nazgul a caballo
Pintado con acrílicos (Técnica luz cenital) Nazgul a caballo,
La miniatura perfectamente modelada representa a un dinámico nazgul en plena persecución de Arwen y frodo hasta los vados del Bruinen.
Listado de colores vallejo model color, Andrea Color y Citadel.
Imprimación: blanco imprimación + 15% negro mate.
Capa y capucha: Negro Andrea color (o negro + barniz mate) luces con azul claro o azul Andrea
AC-20, sombras añadiendo negro 950 al color base.
Armadura: Negro + barniz brillo o negro brillo. Metal 865 75% + negro brillo 25%, luces añadiendo mas Metal 865, ultimas luces añadiendo plateado mithril 61-55.
Espada: negro brillo o gris oscuro. Luces con blanco vallejo 951. Barniz brillo.
Correajes: negro 35% + cuero rojo 65% 818, luces cuero rojo, ultimas luces ocre vallejo 856.
Caballo: negro 35% + 65% sombra tostada vallejo 941. Luces cuero rojo vallejo 818.
Pezuñas: negro o gris oscuro, luces blanco vallejo 951.
Argollas, anillas y cadenas de las bridas: negro brillo, luces metal 865, ultimas luces plateado mithril 61-55.
Peana: Un azul verdoso cualquiera y barniz acrílico brillo cerámico (también cualquiera valdría)
Notas: Algunos colores no especifico las referencias por que todas las gamas tienen negros, blancos y imprimaciones en su catalogo. Puede usarse cualquier pintura acrílica, las técnicas son la misma, excepto el caso de las Citadel, que su menor resistencia al agua, las hacen algo mas duras para trabajar la técnica de las veladuras (pintura muy diluida en suaves y trasparentes capas de color) pero pueden Lograrse con la pintura algo más densa, ya que se puede degradar arrastrando la pintura...
La miniatura:
Lo que mas destaca del pintado es la sensación de color negro dominante, pero precisamente mostrare como pintar con colores oscuros. Por lo general los colores negros suelen ser otros tonos cercanos a este, así los nazgul, pueden ser de un azul negro, pasando a grises negros o azul gris negro, como veis la variedad puede ser enorme, pero sin salir de una tonalidad muy cercana al negro. Por último consejo, existe un negro mate y otro brillo, siendo este brillo más oscuro que el negro mate, debido a la cantidad de matices que le añaden profundidad, usaremos esta ventaja para sombrear nuestra figura.
Como técnica, usare el pintado cenital, imitando el degradado de la luz de forma real, sobre nuestra figura del nazgul. Consiste en aplicar pinceladas de pintura muy diluida en dirección hacia el punto mas iluminado de una arruga o detalle cualquiera para las luces. Y la misma técnica de pintura diluida hacia abajo en el sentido de las sombras, entre pliegues. El truco esta en aplicar la pintura diluida, pero sin llegar al lavado, de este modo lograremos un sutil degradado. Para conseguir un efecto de detalle máximo, y acentuar los detalles, pliegues y sombras, usaremos la técnica del perfilado, consistente en un Sencillo remarcado de pintura negra, o el color de base de una zona de tal color más negro, o incluso marrones negros, para repasar y perfilar separaciones entre las diferentes partes que componen la miniatura.
http://www.laguerradelanillo.com/images/content/nazgulsacovilla02.JPG[/img][img] http://www.laguerradelanillo.com/images/content/nazgulsacovilla03.JPG
Arriba: ejemplo de degradado y ejemplo de degradado sobre el ropaje.
Arrugas de cualquier miniatura, el pincel debe “viajar” en dirección hacia la “luz” arrastrando la pintura dejando una estela de transparencia tras de si, mas opaca en la parte mas luminosa.
Las zonas de luz vienen indicadas por las mismas sombras y luces que se generan sobre la superficie de la miniatura, al poner esta sobre una lámpara, las luces y sombras se acentúan, de la misma manera que al pintarlas, por eso muchos artistas, se sirven de lámparas para forzar las luces y sombras y luego poder pintar así mas realista la figura.
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En azul la dirección de la luz que le llega a la miniatura.
En rojo el degradado hacia la zona mas prominente marcada por la luz (azul) que llega hasta la miniatura.
En verde la dirección contraria de las luces (sombras) que huyen de las zonas iluminadas en sentido a los detalles más profundos y oscuros.
1. Preparado.
Pegado de las 2 partes de la miniatura, pegadla con superglue y usad masilla para realizar el sellado de las separaciones y al fijarla en la peana, procurad no moverla, recomiendo para un pegado fiable, usar pegamento Araldite bicomponente, mas lento en el secado, pero mas resistente una vez seco.
2. Imprimación
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La correcta aplicación de una pintura suelta, sin grumos, decide mucho del resultado final de la miniatura.
Imprimamos con la pintura levemente diluida, al secar esta, si sigue habiendo zonas de metal descubiertas, pasamos una 2 mano de imprimación mas diluida aún, que tape aquellos recovecos.
3. Pintado de la capa y capucha.
Pintamos todo el nazgul de negro (observar la referencia con la que pinto o añadid barniz mate al negro que uséis) para obtener un efecto de negro muy envejecido.
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4. Luces de la capa y capucha
A la pintura negra con la que pintamos el nazgul, añadimos un poco de azul, y realizamos con esta muy diluida, el pintado de las arrugas mas prominentes, arrastrando la dirección de la pintura hacia la parte superior de la arruga.
Realizamos añadiendo a esta pintura sucesivamente mas pintura azul de la elegida hasta que nos guste el efecto logrado en las subidas de luz.
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5. Sombras en capa y capucha.
Con la pintura negra (sin barniz), resaltamos las sombras con esta pintura diluida casi agua, a modo de lavado, pero controlando este, no dejando que el lavado, resalte sombras inexistentes.
Las zonas negras de sombra, se diferenciaran de las zonas negras más mates, creando un efecto dramático y mas prominente en su volumen.
6. Manos y piernas de la armadura
Para las zonas de armadura, pinte primero en negro brillo, luego la armadura en metal + negro, realizando 2 subidas añadiendo mas metal a esta mezcla, y por ultimo unos leves toques de plateado mithril de Citadel en los puntos mas brillantes, como los bordes de los nudillos.
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7. Pintado del caballo.
Para el caballo use un marrón oscuro + negro. Las subidas con marrones cuero y las sombras con el color de base más negro. Observad que no use muchos colores.
8, Pezuñas del caballo.
Las pezuñas del caballo son grises, negro + blanco, y unas tenues luces de gris añadiendo mas blanco a la mezcla base.
9. Las riendas y bridas
Son de marrón cuero + negro, con 2 luces de marrón cuero añadidos al color base, no sombree debido al tamaño pequeño de este detalle, mas adelante realizaremos la técnica del perfilado para ello.
Las anillas y cadenillas de las bridas son negro brillo, luego las pintaremos con cuidado en metal, y las partes mas prominentes en plata, pero muy poca.
10. Crines y cola.
Para algunos detalles como la cola de crines del caballo, usad la técnica del pincel seco si queréis debido a su pequeño tamaño, pero si queréis mejorar os desafió a hacerlo a pulso , veréis que divertido.
11. Espada con hoja de morgul.
Para la espada del Nazgul, use la técnica que conocéis de NMM, usando un degradado suavecisimo con tonos de gris desde el negro puro, hasta el gris, Barnizando en brillo.
12. Detalles.
Los pies de armadura del Nazgul los deje para ahora, por que los rozareis hasta 100 veces durante el pintado, al menos yo le di bastante. Usad el mismo método de pintado que en el paso 6, igual que las manos metálicas.
13. La peana
Mi peana no es muy digna de mención, sencillamente pinte en un azul verdoso y barnicé con un barniz cerámico, más denso y grueso al secar, de venta en tiendas de manualidades por lo general. Pero podéis hacer otra que os guste más.
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Espero haber aclarado dudas en la aplicación de la sencilla técnica de luz cenital y ayudaros a mejorar las miniaturas. Un saludo.
por Sacovilla
Tomado de:
http://www.laguerradelanillo.com/index.php?option=com_content&task=view&...
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Tipos de Pinceles
Por alguna extraña razón todo el mundo que no está metido en este mundillo a fondo cree que los detalles los aplicamos con pinceles con apenas uno o dos pelos. Nada mas lejos de la realidad. Yo utilizo pinceles del nº 0 para pintar la totalidad de la miniatura, incluso a veces uno del nº 1. El tamaño del pincel es determinante obviamente, pudiendo usar pinceles de 0.5 para detalles como por ejemplo los ojos, pero como norma general no será del todo necesario.
Lo mas importante del pincel no es el tamaño, sino el material con el que esta hecho. Yo personalmente prefiero los pinceles de pelo de Marta natural, la pintura se distribuye mejor por el pelo y no se queda hecha una bolita en la punta. A veces esto también ocurre cuando la pintura está muy densa.
Los pinceles de GamesWorkshop son de una calidad aceptable, bueno, todos menos el mas grande de todos, ese no vale para nada, pero el mejor de todos sin duda es el Especial Kolinsky. Lo reconoceréis fácilmente por su mango negro de forma triangular.
Los pinceles vienen siempre con un cilindro de plástico en la punta. Este plástico NO SE TIRA. Es vital para la conservación del pincel. De hecho, si el pincel se te cae de punta al suelo y no lleva puesta su funda en la punta ya puedes tirarlo a la basura por que los pelos una vez abiertos nunca vuelven a su sitio.
Búscate una taza, un lapicero o algo para colocar los pinceles de pié y siempre con la punta hacia arriba. Nunca, repito NUNCA dejes el pincel en el agua con la punta hacia el fondo. Los pelos se curvarán en un pispas y pincel a la basura. Con el tiempo algún pelillo se desmandará y se torcerá. Esto es normal, sobre todo en los pinceles GWS, no te apures, ni te molestes en intentar meterlo en su sitio, córtalo con unas tijeras que por un pelo de vez en cuando no pasa nada.
Otra cosa que le plantea problemas a la gente es la forma de limpiar el pincel. No hay que frotarlo ni doblarle los pelos ni nada raro. Simplemente lo sumerges en agua (sin soltarlo) lo sacudes unas cuantas veces y luego sobre una servilleta de papel o similar lo limpias dando pinceladas hacia atrás, colocando el pincel lo mas paralelo a la mesa posible y girándolo para limpiar los restos por todos lados. Esto puede parecer engorroso, pero es muy fácil y a no ser que te guste gastar dinero en pinceles es la mejor forma para mantenerlos en forma y hacer que te duren.
Ahora vamos a ver de forma mas detallada los puntos a tener en cuenta en un pincel.
MANGO:
Lo más importante del mango es que pueda cogerse cómodamente con la mano. El mango es de madera barnizada para protegerlo de los disolventes. Cuanto mejor es la calidad del pincel más capas de lacado lleva.
FÉRULA:
La férula o virola, es la conexión del mango con el pelo. Las que corresponden a los pinceles más baratos son de lata y llevan junta de soldadura. Otra calidad son las de aluminio sin soldadura. Los pinceles de mejor calidad como Rembrandt disponen de una férula inoxidable de latón niquelado sin soldadura. Para una conservación duradera, deberá cuidarlos y mantenerlos siempre limpios.
EL PELO:
Este es el elemento más importante del pincel. En general, son de pelo natural de animal, excepto los denominados filamentos sintéticos. Cada tipo de pelo tiene sus propias características, que son las que confieren al pincel un carácter determinado. Talens se sirve en la medida de lo posible de las propiedades naturales del pelo, haciendo así que éste no se corte y mantenga su forma más natural.
PELO DE MARTA KOLINSKY
La cola de marta roja Kolimsky que vive en el norte de Siberia Península Kola y en Mongolia. Proporciona el pelo de mejor calidad para los pinceles de acrílicos. Este pelo garantiza un gran poder de absorción de agua y pintura, una excelente elasticidad que permite que el pelo vuelva siempre a su forma original, y posee gran resistencia que garantiza su larga duración. Su capacidad de absorción de agua permite pintar grandes superficies, y las características del mechón de pelo de marta que posee una punta afilada permite la realización de trabajos detallados.
PELO DE MARTA ROJO
Los pinceles confeccionados con este tipo de pelo ofrecen también una gran capacidad de absorción de agua y pintura, buena elasticidad y larga duración, y permiten la formación de una buena punta. Son muy apropiados para pintar detalles.
PELO DE ARDILLA
La cola de ardilla rusa o canadiense también llamado petit gris, proporciona un tipo de pelo excelente por su suavidad y capacidad de absorción de agua. En Francia es el más utilizado. Sus características le hacen muy apropiado tanto para dar grandes superficies de color, como para deslavados.
PELO DE TURÓN
La cola de Turón Iltis, proporciona un pelo de estupendas características para pintar óleo y acrílico. Dotado de gran capacidad de absorción y altamente resistente al desgaste. Su enorme elasticidad permite que el pelo se mantenga siempre en su forma original. Estas propiedades hacen que sea apropiado para la superposición de finas películas de pintura.
PELO DE OREJA DE BUEY
Este pelo procede del pelo de la parte delantera de las orejas del ganado vacuno y puede adquirirse en diferentes colores (negro, castaño y rubio). Normalmente se utiliza como alternativa económica a los otros pinceles de pelo suave, es razonablemente elástico y muy duradero. Los pinceles de este tipo de pelo pueden utilizarse practicamente para todo tipo de pintura.
PELO SABELINE
Es una imitación a la marta roja, su color es similar. Se obtiene de las mejores calidades de pelo blanco de oreja de buey, sometido a un proceso de coloración que le da ese aspecto similar al de la marta roja.
PELO DE CABRA
Para los pinceles se usa el pelo que crece sobre la vértebra espinal. Se utiliza sobre todo para los pinceles de "tipo chino" con férula de caña de pluma de cisne, para técnicas fluidas.
PELO DE LOBO
Se utiliza por su suavidad para técnicas fluidas y para la aplicación de barnices. Muy adecuado para los trabajos de grandes superficies.
FILAMENTOS SELECTOS
Debido a la escasez de pelo de marta, en el transcurso de los años se ha estado constantemente intentando desarrollar un tipo de pelo sintético a fin de obtener un pincel de las mismas características, pero de precio más asequible. Esto se ha conseguido a partir de los años setenta, utilizándose fibras de poliéster de punta muy afilada. Son adecuados para todo tipo de técnica pictórica.
PELO DE CERDA
Se hace a partir del pelo que crece sobre la vértebra espinal del cerdo. La región de origen determina la calidad del pincel. Los mejores son de China, mientras que el tipo europeo es el de inferior. La punta del pelo tiene una fisura (punta abierta) que hace más suave la punta. Tiene como características más notables las de proporcionar pinceles de pelo áspero y muy elástico.
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FUNDAMENTOS DE NMM
¿Qué es NMM?
La gente lo explica de diferentes maneras, pero par mí NMM es la forma en que los artistas en dos dimensiones han estado representando desde hace mucho el metal, Da Vinci no tenía pinturas metálicas (Esto es muy dudoso, N.T.), hubiera sido extraño e irreal.
Así NMM es pintar metal a partir de pinturas opacas (no-metálicas). Yo tuve que aprender esto pues soy estudiante de arte y espero ser algún día diseñador gráfico de juegos. Estoy bastante chiflado así que si este artículo te lía tíralo a la basura.
De regalo un link a una buena explicación sobre reflejos metálicos: (en inglés)
Elfwood FARP Reflective Metal:
http://elfwood.lysator.liu.se/farp/metal2/Reflective1.htm
Del blanco al negro
Lo fundamental en el NMM es controlar las sombras y los valores del gris. Cuando vais a hacer una mezcla con azul para aclararlo u oscurecerlo, vais pensando que el Blanco, el negro y el gris son colores. Aunque en las tiendas te vendan sprays, botes de pintura, tintas... de negro, blanco y gris, éstos en realidad no son colores. ¡¡Vamos de la luz a la oscuridad!! (Si, de Dios al Diablo...). El ojo humano percibe los colores como la luz que reflejan los objetos. El blanco es el valor más claro, en realidad es la unión de todos los colores, pura y simplemente. El negro es el valor más oscuro, es en realidad la ausencia de color, es decir, que el objeto en cuestión no refleja ninguna luz, la absorbe toda. Prueba a poner dos hojas al Sol, una blanca y otra negra ¿cuál se calienta más?, la negra porque absorbe toda la energía que transmite la luz. Bien, sabido esto, el gris es en realidad un tinte (aclarando un color), o una sombra (oscureciendo un color).
¿Qué son esos valores a los que me estoy refiriendo? Los valores hacen referencia al aclarado/oscurecimiento de un color, esto significa que si un color es más claro diremos que tiene un valor más alto y si es más oscuro diremos que tiene un valor más bajo. Así el grisáceo ideal de un color será el valor medio entre lo más alto (el blanco) y lo más bajo (el negro), respecto a cualquier color del espectro. Veamos la siguiente imagen:
[img]http://warnrol.iespana.es/manitas/articulos/nmmchrispy/foto1.jpg[/img]
Daros cuenta de que funciona con mi color favorito, el azul, pero también es lo mismo con cualquier otro color. Aquí hemos usado una mezcla "muy pura2; de color para mostraros el concepto de valor mayor y menor, pero esto funciona igual con cualquier mezcla de color que se elija, ya sea una mezcla clara (de valor alto) u oscura (de valor bajo), es lo que se entiende como rango de valores. Es decir podemos definir para cada valor a su vez un rango de valores, de esta forma obtendremos rangos cada vez más difíciles de diferenciar de un extremo al otro, es lo que definiremos como rangos altos o bajos (según saquemos el espectro de un color de valor alto o de valor bajo respectivamente). Veamos la siguiente imagen aclaratoria:
http://warnrol.iespana.es/manitas/articulos/nmmchrispy/foto2.jpg
Me diréis, "Muy bien tus conocimientos artísticos nos han impresionado, pero ¿Qué hay del NMM?"
¿Te has enterado de algo hasta ahora?, no te preocupes, es sencillo: Cuando quieras un NMM oscuro, usa un rango bajo del color que te interese (aunque siempre usarás el blanco en alguna parte, eso lo hará más realista). Bien, cuando uses todas estas cosas de colores, rangos y valores tendrás algo como esto:
http://warnrol.iespana.es/manitas/articulos/nmmchrispy/foto3.jpg
¡Bonita imagen autoexplicativa ¿verdad?!, las luces de valores más altos están siempre en la dirección de la fuente o foco de luz (light source). Desde ahí (y pensando en la parte más luminosa como más caliente) tendrás que irte enfriando progresivamente, es decir pasando a valores más bajos del color, primero a la zona templada de luz (warm light), luego a una zona de sombra fresquita (cool shadow) y luego a la sombra realmente fría (cold shadow), por último y en la zona más fría de sombra tendrás que poner un poco de luz reflejada, es el reflejo de luz producido por la superficie donde se apoya la figura.
Ahora déjame hacer una pequeña introducción a la mezcla de colores
Cuando estés haciendo tus mezclas de colores para conseguir valores más bajos de un color no siempre es necesario que añadas negro, aquí te presento una rueda de colores cogida de la página de Handprint
[img]http://warnrol.iespana.es/manitas/articulos/nmmchrispy/foto4.jpg[/img]
En esa página hay más pero el asunto es básicamente coger los tres colores básicos (amarillo, rojo y azul) y combinarlos para obtener todo el resto. Por ejemplo si añades un poco de púrpura al amarillo, aunque te parezca mentira obtienes un tono "amarronado" que no es muy fangoso y sí muy suave...En cualquier caso hay mucha gente que prefiere hacer sus mezclas para aclarar u oscurecer colores a base de añadir colores próximos de la rueda de color, un buen ejemplo es GW, en sus gemas rojas se utiliza el naranja (siguiente color de la rueda) para ir aclarando el tono rojo...
Bueno, aunque la bajada de valor no siempre sea necesario hacerla con negro, como estamos hablando de NMM las subidas en el valor de un color las haremos en cualquier caso siempre con blanco.
¿Cómo hago yo el NMM?
En la imagen conseguida por ordenador puedes ver un ejemplo en una bola de cómo aplico yo el NMM.
Bien, tú me puedes decir, "He leído a Haley, Bobby Wong, sivousplay, ZaPh0d, y muchos otros, y todos acaban coincidiendo en dos cosas:
1º Usar aerógrafos en una mini es realmente complicado así que lo mejor es usar gradaciones con colores muy próximos entre si con pintados de muchas capas superpuestas de manera que el ojo perciba al final una especia de mezcla suave entre todos los colores, 2º Diluir la pintura".
En efecto, esto es así. Para diluir la pintura para las diferentes capas ve haciendo mezclas primero con un 75% de agua, luego con un 50%, luego con un 25% y después sólo la necesaria para conseguir una buena textura de pintado, de todas maneras hay quien en vez de ir cambiando la proporción de agua al diluir la pintura usa paletas húmedas, yo he oído más cosas negativas sobre ellas que positivas, si de todas maneras te decides a intentar utilizarlas no me eches la culpa si te va mal con ellas.
Como íbamos diciendo, como ves en la siguiente imagen, he usado un rango de marrones para la tierra siguiendo el esquema de la bola gris del principio (foco de luz, reflejo en el suelo...), pero como puedes ver hay un reflejo al final de la gradación de marrones (es la frontera con el cielo) que viene de la línea del horizonte, este reflejo debe ser una fina línea de puro blanco para dar un efecto más "realístico"...Universalmente el cielo es azul a menos que vivas en los Ángeles, caso en el cual tendrás un grave problema que negociar..., así pues hay que ir del blanco hasta el azul (más claro o más oscuro dependiendo en el rango de color en el que te estés moviendo). En la parte superior no debes usar el azul más oscuro de tu rango sino un tono bastante más claro (¡Ese foco de luz...!).
http://warnrol.iespana.es/manitas/articulos/nmmchrispy/foto5.jpg
Debes notar que tanto el reflejo de la base como el producido por la fuente de luz están ahí.
Dependiendo de que quieras un metal más oscuro o más claro debes usar unos rangos de valores (acuérdate de lo que empezamos explicando)más oscuros o más claros de los colores de la bola anterior. Una vez que has conseguido hacer las mezclas de colores para obtener los que hemos visto en la bola anterior te preguntarás ¿y qué hay de los dorados? Bueno, para conseguir el dorado hay que usar exactamente la misma técnica, simplemente hay que tener claro que hay que incluir la línea del horizonte, el foco de luz, el reflejo en el suelo...¿No me crees?, pues echa un vistazo a la siguiente imagen, está hecha sobre un dibujo previo de una figura de los Los Leones de Alahan, el cambio de la imagen que correspondería al "plateado" (con los colores expuestos en la bola anterior para la tierra, el cielo y el Sol) a la imagen dorada, se ha logrado simplemente sustituyendo los colores bases para hacer los rangos de valores, ahora debes coger rangos de mezclas de rojos, marrones y amarillos exclusivamente.
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Obviamente según sea el tamaño de la superficie a pintar podremos ser más técnicos o menos, por ejemplo no es una mala idea meter aquí y allá líneas de ruptura para dar un efecto más "realístico", esto se logra metiendo donde quieras poner la línea de ruptura una línea del valor más bajo del rango que estés usando y justo al lado otra de puro blanco, como puedes ver en la siguiente imagen:
http://warnrol.iespana.es/manitas/articulos/nmmchrispy/foto8.jpg
Ten cuidado de no meter demasiadas líneas o al final tendrás mármol en vez de metal, esto no sería problema para miniaturas realmente fuertes o para escenarios.. Bueno, volvamos al metal, como te vengo diciendo, lo importante son los conceptos que no cambian: Foco de luz, línea de horizonte, reflejo en el suelo, rangos de colores..., lo único que cambia es el rango de color a elegir:
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Sí, ya lo sé, parecen canicas, es decir bolas en tres dimensiones, pero eso me sirve precisamente para hablar del siguiente punto.
Sombras en tres dimensiones.
Hay ocasiones en que el esquema de sombreado explicado antes a partir de una esfera, (válido para gemas, pechos de armaduras...) no es adecuado, pensad por ejemplo en armaduras con muchos ángulos (tipo 40K). Para estas formas os pongo unas piezas 3D con el sombreado correspondiente (es la imagen correspondiente a la pelota gris del principio)
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Armas en NMM
Debajo he puesto una espada generada por ordenador, una daga y una guadaña. Podéis ver que el tipo de sombreado es el del cubo de la imagen anterior. Donde los bordes se encuentran podéis observar que el color no es el mismo, esto quiere decir que donde haya un ángulo en el arma, a un lado del mismo irá el color más bajo del espectro en el que estemos trabajando, y justo al otro lado del ángulo el color más alto del espectro. De nuevo el blanco es imprescindible. He intentado que en los tres casos el foco de luz proviniera del mismo sitio: La esquina superior derecha.
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NMM mientras estás pintando
Dudo que cuando estés metido en faena te acuerdes de lo que has leído, ya te veo poniendo la mini enfrente de la pantalla del ordenador para ver qué colores van dónde. Así pues he hecho unos pequeños resúmenes.
Primero una paleta con los colores que yo uso para el NMM:
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De arriba abajo (todas Vallejo):
A la izquierda Beige, Golden Yellow, Orange Brown, y Calvary Brown en las mezclas del dorado. Actualmente tengo un bote grande de pintura acrílica llamada Yellow Oxide, y algunas veces me gusta usar un lavado ligero de tinta Flesh para dar un ligero perfilado.
A la derecha Aluminium Gray, Pale Blue Gray, Dark Blue Gray, y London Gray, no tengo todavía Dark Pale Blue, pero estoy en vías de hacer mezclas con él para conseguir un rango de 11 colores desde el blanco hasta el negro y usar ese rango en NMM.
Una vez que decido lo que va a ser un pedazo de metal yo empiezo con una capa base del color medio del espectro, hay gente que prefiere comenzar con el tono más bajo o con el más alto, yo prefiero hacerlo así para evitar lo penoso de dar capas de colores claros sobre una base oscura y conseguir de paso un pintado más limpio y no tener que repintar al final toda la pieza. Este es el método que expresa la imagen siguiente.
Es bueno que tengáis en cuenta que cuanto más oscuro va a ser el sombreado, más pequeña debe ser el área donde se aplica, lo mismo vale también para las luces finales.
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Las únicas ocasiones en que prefiero empezar con una capa base lo más oscura posible es cuando no hay superficie suficiente para un pintado cómodo, por ejemplo en los bordes de las hojas de armas.
Una técnica simple de NMM que empieza con capa base oscura y que todavía no he practicado mucho es la que consiste en pintar con el tono más alto del rango una especie de "I" mayúscula con los brazos superior e inferior alargados justo donde incide el foco de luz, esta técnica va especialmente bien para filos curvos, tal y como se ve en la imagen siguiente:
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Ahora os presento dos procesos de NMM, uno para una espada de acero y el otro para una hombrera de cobre:
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NMM -Non-metallic Metal (Tutorial)
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Introducción
Cuando vi por primera vez una miniatura pintada con la técnica del NMM, pensé que nunca podría alcanzar algo como eso. Pasé las horas mirando miniaturas y guías de NMM en CoolMiniOrNot y, lentamente, comencé a entenderlo. Al principio pensé que era muy difícil; ahora que ya tengo mas experiencia, se siente realmente fácil. Muchos otros desearían sentirlo de esa manera, así que en vez de las guías paso a paso generalmente de la pintura, he escrito esta guía. He intentado hacerlo muy simple y corto, para evitar confundir a la gente.
Colores del NMM
Cuando pintamos NMM es importante seleccionar los colores correctos. Aquí tenéis mi “receta de colores” para el oro y el metal/plata:
http://img162.imageshack.us/img162/4007/img430b5eaa42e816zs.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/1858/img430b61049853c0tc.jpg
Estas no son las únicas pinturas/mezclas que uso, a veces mezclo estos colores para crear mezclas más lisas. Cuatro capas no serían bastantes para alcanzar un efecto visual más liso.
Superficies planas
Este es sobre como pintar NMM en superficies planas. El objeto del dibujo es un producto de mi imaginación.
http://img102.imageshack.us/img102/6125/img430b5e7461fb09ai.jpg
Como puedes ver, pintar NMM en este tipo de objeto es muy simple. Hay que dividir en secciones y pintar cada una individualmente, de modo que el color más oscuro quede arriba de la sección y el color más claro, abajo. Las secciones que están encaradas para arriba deben ser más luminosas, y los revestimientos para abajo más oscuras.
http://img49.imageshack.us/img49/7862/img430b5e7461fb04sd.jpg[/img][img]http://img162.imageshack.us/img162/526/img430db6
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http://img49.imageshack.us/img49/4933/img430db6c8438560se.jpg
Espadas
Las espadas podemos pintarlas de la siguiente manera:
http://img102.imageshack.us/img102/2614/img430db6c8438569ad.jpg
Es muy simple (aunque se convierte más difícil si la hoja es pequeña) y visualmente efectivo. Siempre pinta el lado de la hoja que mira hacia arriba del color más claro. Esta es la misma técnica que la de “Superficies Planas”, pero repito para que quede claro.
Superficies Curvas
Cuando pintamos superficies curvas, tenemos que decidir de donde proviene la luz (yo suelo imaginar un foco de luz directamente sobre toda la miniatura) y calcular donde estarán los reflejos de luz. Esto es difícil de explicar y normalmente sigo mi instinto cuando pinto cosas curvas, así que no intentaré decirte más sobre esto. ¡Tienes que intentarlo tú por ti mismo, probándolo!
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Observa las partes doradas del escudo ahora, hablaremos sobre el cromo después.
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Cota de Mallas
Pintar cotas de mallas con NMM es divertido! Todo lo que tienes que hacer para conseguir un buen resultado es pintar la cota de malla con Codex Grey, ir iluminándola de manera aleatoria usando pincel seco un gris mas claro y, para finalizar, iluminar las zonas mas luminosas con Skull White. ¡No es la mejor técnica, pero da resultados!
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Sky-Earth NMM
El SENMM es usado cuando quieres crear un metal muy reflectante. Esta es hecha simplemente pintando la superficie para reflejar el cielo y la tierra. Es básicamente como un NMM Normal, pero las secciones de las caras que miren hacia abajo reflectaran el color de la tierra y las que miren hacia arriba, el cielo.
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Si hay una superficie que no señala para arriba ni para abajo, tendrás que pintar el horizonte en él. Como esto:
http://img102.imageshack.us/img102/8981/img430c731155ce14ge.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/221/img430db6c8438565rk.jpg
Conclusión
Después de todo esto no es tan dificil, ¿verdad? Esta guía ha demostrado mi manera de pintar NMM, y posiblemente haya maneras mucho mejores de pintarlo, pero pienso que te he ayudado a entender la técnica mejor. Si quieres aprender mas, mira miniaturas pintadas con esta técnica (CoolMiniOrNot es el mejor lugar para hacerlo). Así es como yo he aprendido mucho.
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Pintando Skyearth NMM
Bueno he decidido darle al SENMM (Línea del horizonte con la técnica del Metal-No-Metálico, N.T.) su propio artículo. El artículo anterior sobre NMM es una buena lectura previa a ésta, pero podéis leerlos en el orden que queráis. Para aquellos que no lo sepan, he escrito varios artículos que quizás queráis repasar (El de NMM, o sea, técnica de pintar metales con colores no metálicos, está también traducido, N.T.).
He intentado que comprendas todo lo que he podido pero aún así parece en ocasiones confuso, mira las imágenes para hacerte una idea más clara. Bueno, vamos a acometer este asunto tan espinoso.
LÍNEA DE HORIZONTE CON EL NMM.
Para aquellos que no lo sepan SENMM es hacer que una espada, una armadura o cualquier otra cosa parezca que reflejan las cosas de alrededor con colores opacos, esto ocurre normalmente en cromados o plateados, pero también vale para otras superficies super pulidas. Este efecto resulta asombroso en las cosas si lo realizas bien, pero como vamos a explicar, encontrarás gente que comete algunos errores. En SENNM hay tres áreas muy importantes como mostramos a continuación:
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1.- El cielo: Lógicamente cualquier cosa que está en el cielo. Normalmente es de un azul claro, pero puede cambiar según el día.
2.- Horizonte: Donde el cielo y la tierra se juntan. Aquí es donde la tierra es más oscura y el cielo más claro.
3.- La tierra-El suelo: Normalmente de colores marrones, aunque puede hacer algo de juego con la base de la mini.
Como dije en su momento en el artículo sobre NMM, el truco es oscuro/claro/oscuro/claro. La parte más alta de cualquier cosa que estés pintando debe ser del azul más oscuro que tenga tu cielo, entonces vas añadiendo blanco hasta la zona media de lo que estés pintando, entonces empiezas con el color más oscuro que tenga tu suelo y lo vas aclarando (añadiendo beige, amarillo, gris... dependiendo de qué color sea tu suelo) hasta la parte más baja de aquello que estés pintando.
ESTO NO ES UNA SUPERFICIE LISA.
Esto es bastante simple para algunas personas, pero parecen olvidarlo todo el tiempo. Nada, cuando usamos SENM es totalmente plano. Una espada no es plana, tiene ángulos y superficies suaves. Necesitas parar un momento y plantearte mentalmente lo que estás haciendo. Mira aquí:
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A la izquierda podemos ver un cubo en SENMM como si fuese plano, ¿No parece un cubo verdad?. Al lado tenemos el mismo cubo pero con un SENMM mejor. Ahora parece algo en 3D porque los bordes de los ángulos están definidos, el reflejo se muestra en ángulo y el “techo”, como está reflejando el cielo, no tiene ningún color de terreno. He visto docenas de miniaturas como el cubo de la izquierda y nadie dice nada (se refiere a las que se cuelgan cada día por decenas en Coolmini, N.T.), no voy a dar nombres .
De acuerdo, ahora que ya tenemos claro que lo que estamos pintando no es plano y que tiene ángulos, vamos a ver cómo afecta eso al SENMM. Es muy fácil, si algo está a más de cinco grados de inclinación respecto a la vertical, entonces reflejará el cielo o el suelo, pero no ambos, como explica la imagen siguiente:
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Como puedes ver si algo es perpendicular al horizonte (una manera divertida de decir que es totalmente vertical), reflejará toda la escena que esté alrededor, el cielo, el suelo y el horizonte. Si algo está inclinado hacia abajo (aunque no sea demasiado) reflejará la tierra, no el horizonte, y si está inclinado hacia arriba relejará el cielo, no el horizonte tampoco. Ahora para representar los ángulos de una superficie, simplemente fíjate en lo siguiente: ¿Es cúbica? ¿Es cilíndrica? ¿Es esférica? ¿Es oblonga? Tode eso tiene su efecto en el emplazamiento de la línea de horizonte. Mira la imagen siguiente, en ella vemos las direcciones de los reflejos en las distintas superficies en un corte lateral de las mismas. Date cuenta de que el círculo tiene toneladas de direcciones (Infinitas, N.T.), no hay diferencia en como lo gires, el reflejo va a ser siempre el mismo. Una superficie plana sin embargo va a reflejar diferentes cosas según la gires. En todos estos ejemplos la flecha azul indica dónde se colocaría la línea de horizonte.
He hecho el corte (el de más a la derecha, N.T.) de lo que podría ser una pieza de armadura, la línea de horizonte no está en el medio como muchos podrían pensar sino en la parte más baja.
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Estos objetos, si los estuviéramos mirando se parecerían a lo siguiente:
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Porqué en unas la línea del horizonte en unas está en el medio y en otras no?, debido a la forma de la superficie como hemos ido viendo, date cuenta además de la curva que traza la línea del horizonte en algunas superficies, con ello se consigue dar la forma redondeada que tienen las mismas.
Es un buen momento para decir que el reflejo de la línea de horizonte depende además de la superficie de cómo sea el terreno, si es un terreno llano entonces el horizonte también lo será, pero frecuentemente tendremos montañas o edificios u otras cosas en la distancia. Por ello muchas veces la línea reflejada debe ser irregular (Representando las montañas..., N.T.). También cualquier abolladura en la superficie tendrá su efecto sobre la forma del reflejo, eres libre de poner todas las que quieras.
SUAVIZADO
Precisamente debemos notar que la suavidad de la superficie afectará un poco a la línea del horizonte. En las modernas técnicas de chapado en cromo, el material se sumerge en un disolución y mediante una serie de reacciones químicas y mediante electrodos se consigue que el cromo se fije al material, eso requiere que la superficie sea lo más suave y regular posible pues si no cualquier imperfección quedaría realmente fea. Si la superficie que estás pintando tiene áreas de ese tipo (irregulares) puedes perfilarlas en negro para no romper el suavizado del resto. En el mundo fantástico podemos asumir que el efecto de SENMM proviene no del cromado sino de superficies de plata o metal mágico muy pulidas.
De todas maneras, la línea reflejada del horizonte nunca debe ser extremadamente recta, excepto si existe un ángulo de bordes rectos que limiten zonas perfectamente planas en la superficie que estás pintando, por lo tanto cuando estés pintando tu línea de horizonte, y tu cielo, y tu terreno, procura no meter ángulos abruptos, si no que todo sea a base de transiciones suaves. Si de todas maneras tu superficie tiene ángulos fuertes y no puedes rodear esas zonas perfilándolas en negro y después continuar con el SENMM, entonces siempre puedes simular zonas con ángulos marcados y de bordes rectos en SENMM, veamos las dos chapas siguientes:
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La de la izquierda es muy angular y con bordes muy marcados. La de la izquierda sin embargo parece más fluida y con luces más curvas, como si la hubieran sumergido en un baño de plomo. Fíjate también en los bordes de ambas, los bordes son muy luminosos, de hecho en cualquier SENMM debes utilizar blanco o un gris o azul muy claro para el color de los bordes, que serán suaves o muy angulosos dependiendo de las superficies.
COLORES.
Los colores son importantes en el reflejo. Mucha gente usaría el azul, pero el cielo no es puramente azul, es de un azul apagado con algo de púrpura. Mira debajo y verás la diferencia:
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El azul de la izquierda (Cyan) se ve brillante en comparación con el azul más púrpura de la derecha (Azur), pero mira lo que ocurre si añadimos blanco:
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El azur te recuerda más al cielo ¿No?, en comparación el cyan se parece más al mar que al cielo, por lo tanto el color correcto en Vallejo es el Vallejo azur, el Azul pastel puede usarse para oscurecerlo, pero el resto de azules como los Ice, no deben ser usados. Desgraciadamente Vallejo no hace un azur más claro, así pues para aclararlo deberás añadir blanco por tu cuenta.
Ahora, la cuestión del terreno es un poco más peliaguda. Normalmente es marrón, tú me puedes decir que es verde debido a la hierba, pero al menos que el hombre lo plante, el césped no aparecerá en una sola pulgada de terreno en millas, así pues vamos a optar por un degradado en marrones.
(Ahora el autor se mete en una disquisición sobre el degradado para lo cual es mejor leerse la traducción específica al respecto, y sobre dorado en NMM, de lo cual ya trató en el anterior artículo traducido sobre NMM, os remito a ellos. En resumen os diré que lo que propone y que es de interés en el tema que nos ocupa es que es necesario hacer un degradado en el tono de terreno que consideremos más oportuno, pero siempre aclarando con blanco y terminando en blanco puro, os pongo, eso sí, la imagen comparativa para el esquema marrón que él propone para que veáis la diferencia entre aclarar el marrón del suelo a base de amarillo y a base de blanco. N.T.)
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FUENTE DE LUZ
Otro defecto que la gente suele cometer es añadir una fuente de luz a su SENMM, esta fuente suele ser normalmente el SOL. Realmente no tienes que hacer la subida de luces exactamente a como sería en la realidad, simplemente necesitas hacer un degradado a blanco en el punto que refleje al Sol. Al contrario de lo que nos enseñan en la escuela el Sol no es amarillo.
Además, en este sentido, cualquier SENMM en una superficie que refleje el Sol deberá ser en tonos más claros que en otra que no lo esté reflejando. Veamos la siguiente cimitarra, como ves una cara es mucho más clara que la otra, por la sencilla razón de que está reflejando el foco de luz, además no podemos apreciar el terreno salvo en las zonas curvas que están de cara al suelo:
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FILIGRANAS EN SENMM
Una vez más la gente olvida que esas zonas no son planas, y acaban por pintar un espejo, como en este león de aquí abajo:
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Incluso si esto fuese plano, los bordes deberían estar redondeados, y tener diferentes subidas de luz. En lugar de esto debemos tener en cuenta que las filigranas son en •D y tienen ángulos, así obtendremos una imagen más correcta como la que sigue:
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Hay que darse cuenta de que parece que hay curvas en el diseño, y este parece más metálico. Esto es debido a que en cada doblez se ha representado la línea de horizonte.
Esto es muy difícil de conseguir con esta calidad en una superficie muy pequeña no hay problema, fíjate en mi Lord Necron (olvida las zonas en verde, están representando un foco de luz propio de la miniatura):
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El truco consiste en no pensar en hacer degradados aquí y fijar pequeñas zonas de pintado, así, lo primero es imprimar esa zona de blanco, en las superficies que están mirando al cielo haces una fina línea de azur procurando no tapar del todo en la zona más baja el blanco que nos hará así de subida de luz, por el contrario en las superficies que están mirando al terreno lo que hacemos es una fina línea con el color que hayamos usado para el terreno procurando dejar esta vez un línea de blanco sin cubrir en la parte más alta.
(A continuación viene una parte que llama SENMM coloreado, que básicamente incide en lo que ya se expuso en el anterior artículo sobre NMM en la parte de NMM dorado, y que está ya traducida, a ella os remito. Después habla sobre SENMM aplicado a la pintura de coches, por razones obvias eso no lo traduzco, si hay algún respetable chapista de taller entre nosotros ahí tiene el original en inglés.. N.T.)
ESCUDO PASO A PASO.
He hecho una pequeña guía paso a paso de SENMM en un escudo elfo, pero espero conseguir mejores fotos de SENMM en superficies más variadas, pero esto debería saciar tu apetito de NMM :
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Paso 1: Imprimación en blanco y Marrón Chocolate para marcar la línea de horizonte. Fíjate que la línea está curvada para representar bien la forma de la superficie.
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Paso 2: Ahora un degradado en gris hasta el fin del escudo para que parezca SENMM y no un diseño del escudo.
http://warnrol.iespana.es/manitas/articulos/skynmm/art3f4fa4a1186ad.jpg
Paso 3: Ahora volvemos sobre la línea de horizonte y pintamos en blanco varias marcas en la línea de horizonte haciéndola irregular (representando el relieve del terreno. N.T.).
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Paso 4: Pintamos a continuación el cielo usando Vallejo Azur y haciendo el degradado con blanco.
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Paso 5: Mucha gente para en el paso 4, pero ¿Dónde está tu fuente de luz? Yo he usado Gris Sombra de Vallejo diluido para definir el área que reflejará el foco de luz, debido a la forma del escudo esta área estará deformada a lo largo del mismo.
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Paso 6: Usando Gris Lobo de Vallejo le di una subida más al área anterior, y terminé con un punto de blanco puro para dar el toque final de luz (En la esquina arriba supongo. N.T.)
Y eso es todo, en cuanto tenga más ejemplos paso a paso de SENMM os los postearé, hasta entonces...¡¡Las espadas no son planas!!
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http://www.hobbyhawk.com/Tutorials/MagmatraxTutorial.html
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Paginas sobre NMM
Estos son todos los links k he podido encontrar con tutos y minis con la tecnica de pintado nmm.
http://www.minitaly.com/paolo/guida_nmm1_e.htm
http://www.jenova.dk/NMM.htm
http://www.brushthralls.com/BronzeNMM/index.php
http://www.one-ring.co.uk/phpBB2/kb.php?mode=article&k=175
http://scrollmaster.net/tut-nmm.php
http://armada.linuxinit.net/cms_view_article.php?aid=40
http://www.zonalibre.org/blog/somo/archives/043555.html
http://www.fantasy-miniatures.de/tutorial1.htm
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=826539&temaid=4265426
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46671&temaid=3643711
http://minipainting-guild.net/gallery/reaper/morkoth.html
http://forums.privateerpress.com/index.php?showtopic=5637&st=25
http://www.flamesofwar.com/Article.asp?ArticleID=548
http://www.flamesofwar.com/Article.asp?ArticleID=893
http://dungeoncrawlers.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article...
http://www.foroswebgratis.com/tema-opinion_miniaturas_de_enanos_pintadas...
http://www.laguaridadellobo.com/modules.php?name=News&file=categories&op...
http://warnrol.iespana.es/manitas/articulos/skyearthnmm.htm
http://warnrol.iespana.es/manitas/articulos/nmmchrispy.htm
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Pintar Oro
Por mi experiencia, creo que lo ideal sería usar una tonalidad ligeramente más clara que el marron bestial para la base, añadiendo un poquitito de hueso deslucido a la base, puesto que al ser un color + claro lo cubre mucho mejor y con 2 capas bien finas queda perfectamente cubierto. Esto es solo un pequeño truco, ahora viene lo + importante.
El lavado de tinta. Al usar marron bestial, lo que en principio no parece mala idea lo que estamos haciendo es dejar el color+ plano y sin brillo, puesto que al fin y al cabo es el mismo color solo que sin el mineral que da el metalizado.
Asi que pese a mi reticencia a comprar pintauras nuevas, adquirí recientemente tinta marron avellana(con este van 56 botes ya! nooooooooooo!). Pues los resultados son muy favorables y de hecho estoy repintando algunas minis.
Asi que un breve tutorial para pintar dorado en 3 pasos sencillos.
a) Preparar la zona, dando un color de asiento, cubriendola con marron bestial, un poco + aclarado, aunq no es imprecindible.
b) Cubrir el área, se da una capa primera capa fina de 50%Bronce enano 50%orobrillante y una segunda capa por las zonas menos cubirtas de oro brillante. Hay que procurar que las capas sean finas.
c) Luces y sombras, primero se aplica una capa con bastante agua de tinta avellana siento profusos en las zonas que queremos sombrear.(para evitar el vitrificado y dar naturalidad se puede añadir un 5-10% de purpura nigromante) y finalmente se dan las luces o bien con oro bruñido o bien mezclando oro brillante con plateado mithril al gusto. Finalmente se puede dar otro lavado de tinta, esto ya es a gusto del consumidor.
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Como pintar piel albina
Yo empezaria con imprimación blanca y color base gris muy claro, creo que en Vallejo lo llaman gris paloma o algo asi, sombras en un gris medio y luces en blanco puro, los ojos en azul muy claro, que casi se confunda con el blanco del ojo y el reborde del ojo muy rojizo. el pelo, como la piel, aunque con un toque amarillento quedaría mas natural.
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Teoria del Stop
Bueno, lo de la Señal de Stop era una explicación sencilla pero muy muy útil para hacerse una idea de como han de darse las luces. A ver, creo q puede hacer un resumen para q lo entendais sin foto. Aunq con la foto estaba mejor, claro.
Bueno, pues imaginad una señal de Stop: Roja, e imaginad como la pintaríamos en los bordes para que quedara natural.
El borde superior, plano. Es en el que incide la luz completamente asi que sería el que tendría que estar más iluminado, asi que el borde superior lo pintaríamos de naranja.
Los 2 bordes que hacen una diagonal hacia abajo, tambien toman bastante luz, pero no tanto como la arista superior, asi que los pintaríamos de rojo+naranja a partes iguales.
Los 2 bordes verticales son neutros, asi que irían del mismo color que la señal. Rojos.
Los 2 siguientes, se cierran hacia abajo por lo que toman menos luz, asi que estarían algo más oscuros, asi pues los pintaríamos de rojo+rojo oscuro.
Finalmente el borde inferior es el que está más oscuro, asi que lo pintaríamos con la tonalidad más oscura.
Esto es aplicable a todos los colores, solo teneis que pensar como esta incidiendo la luz en cada parte de la miniatura. Tambien es importante ir haciendo mezclas intermedias, pq las miniaturas son curvas, no poligonales como una señal de Stop, por lo que hay qe intentar que las transiciones sean suaves.
En cuanto a la luz cenital, es simplemente imaginar que la fuente de luz de la miniatura esta en su cénit, usease en to lo alto. pon el flexo encendido sobre la mini y te harás una idea. Luego, se aplican las luces y sombras en funcion de como incida la luz en la miniatura.
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Las veladuras
Es una tecnica un tanto avanzada y que normalmente se usa para enriquecer/complementar los colores. Yo nisiquiera la comprendo muy bien y mucho menos me sale, pero sé la teoría básica. Consiste en aplicar capas de pintura poco pigmentadas(con mucha agua y poca pintura en la mezcla), de manera que el color de la capa base aun se vea y en cierto modo se funda con la tonalidad.
Esto se usa para dar tonos a los metales, para que parezca que tienen un brillo especial o para la tecnica de trasferencia de luces, donde el color de la luz emitida por un objeto se trasmite a otra superficie, dejando que esta trasluzca debajo.
Sí, la practica es el 90%, cuanto más practiques mejor pintas. Claro que no es lo mismo pintar una mini dedicandole el 100% del tiempo necesario, que pintarla por cumplir.
De todos modos las veladuras a las q me refiero no son con colores de la misma gama cromatica o con degradados, se trata de con un color distinto al de la base, añadirle propiedades distintas al mismo.
Hay que conocer bastante sobre la teoria de los colores y sobre como enriquecerlos o complementarlos. Y es bastante dificil hacerlo sin que parezca un lavado de tinta. Suele hacerse para colocar puntos focales en la miniatura con el mismo color basico de pintado.
Para aplicar las veladuras correctamente y como se ha dicho primeramente hay que mezclar la pintura con mucha agua. Sin embargo a la hora de aplicar la pintura primera hay que pasar el pincel por un papel absorvente o similar. De esta manera se retira casi todo el agua y tan solo se queda una pequeña cantidad de pigmenteo en el pincel. No es lo mismo que un sombreado con pintura diluida o tinta ya que nuestro objetivo no es rellenar huevos sino velar el color con otro tono o con el mismo si lo que buscamos es suavizar un degradado. Otra de las razones de secar el pincel es que la tecnica de la veladuras es muy pesada en el aspecto de que tienes que dar muchas pasadas y de esta manera disminuyes el tiempo de secado. Segun algunos foros (pues yo tampoco domino a la practica la tecnica) son necesarias unas 15 pasadas por tono, ya que con veladuras tambien se utilizan los diferentes tono: medios tonos, luces y sombras.
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Dar sombras mediante capas
Buenas.
Siempre se dice que para dar vida y profundidad a una miniatura es necesario hacer luces y sombras, y es cierto. Para ello son diversas las tecnicas ( dipping, pincel seco, ...) pero la mayoria usan ( o usamos) el metodo del capeado.
Se trata de ir dando capas a una miniatura de manera ke a medida ke vayas acercandote a los salientes los colores mas claros vayan predominando.
El problema eske hay veces que los cambios de color a color se notan y la verdad queda bastante feutxo.
Weno me gustaria que la gente ke tenga una tecnica de pintado alta pusiera fotos y explicase como consigue evitar esos pekeños cambios bruscos de color a color.
Buscando en la web he encontrado esto:
DEGRADADO HÚMEDO:
Ésta es una técnica frecuentemente usada en la pintura al óleo. El principio es colocar dos colores (que estarán todavía húmedos) uno junto al otro y mezclar las dos pinturas SOBRE la miniatura.
Estos esquemas ilustran este principio:
1º Los colores se pintan primero uno junto al otro en la miniatura.
2º Se comienza a mezclar ambos colores antes de que se sequen SOBRE la misma miniatura
3º Cuando el degradado está terminado deberías tener un cambio suave de un color al otro sin transiciones bruscas parecido a eso. Para usar el degradado húmedo siempre utilizo un diluyente o un retardante mezclado con la pintura para hacer que la pintura se seque más despacio (en tiendas de pintura artística tendréis esos productos), sin eso el degradado húmedo es frecuentemente imposible.
CAPEADO:
Voy a empezar haciendo esto un incluso un poco más confuso: Puedes usar el capeado sin realizar un degradado. Este sacerdote imperial es un ejemplo:
Las luces en este bonito vestido verde están creadas usando capas de colores cada vez más claros (capeado), pero las transiciones son bastante bruscas (no es un degradado). Para eliminar esas transiciones bruscas (en caso de que así lo desees claro) necesitas usar pintura muy diluida. Así, cuando apliques las capas diluidas no será posible ver donde termina el color anterior y comienza el siguiente. La espada de este Eldar es un ejemplo de cómo queda la pintura cuando realizas el degradado:
Nuevamente los esquemas te describen el proceso:
1º Color base.
2º Se aplica la primera capa de pintura diluida.
3º Siguiente capa.
4º Vamos añadiendo capas siempre con la pintura diluida. En los esquemas la transición es visible, lo he hecho así para ilustrar la técnica, el resultado del proceso debe parecerse a lo que sigue:
Un aspecto importante de esta técnica (que la gente frecuentemente suele olvidar mencionar, grrrr...) es la cantidad de pintura en el pincel. Cuando trabajas con pinturas diluidas debe haber muy, muy poca pintura en el pincel. Si cargas mucho el pincel de pintura no serás capaz de controlar el que escurra y no podrás crear un buen degradado.
También hay que darse perfecta cuenta de que realizar esto lleva tiempo, especialmente al principio. Cuando te vayas acostumbrando al proceso aprenderás varios atajos que te harán la vida más fácil, pero eso es mejor que lo descubras por tu cuenta después de que te conviertas en un experto en la técnica.
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Paleta para mezclar colores humeda
Ésta paleta permite que los colores que mezclemos permanezcan frescos dorante más de un día, ideal para no tener que hacer 200 veces uan gama cromática para degradados etc.
http://maquearcilla.mforos.com/603119/4874775-como-hacer-paletas-humedas...
Cortesía del ANillo de barro (su icono es el anilllo de ESDLA pero de barro en lugar de oro )
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Equivalencia de colores citadel con otras marcas
Aquí pongo un enlace a la web ,a colmena, en el que se puede ver la tabla de equivalencias. Cabe decir que encontre esta información por casualidad.
http://lacolmena.foros.ws/t155/equivalencia-de-colores-citadel-con-otras...
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FIN , creo que con esto no tengo que volver a escribir hasta dentro de muuucho tiempo xD
Saludetes a todos
http://www.elrincondelorigami.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/alexori/
"Si bebes te emborrachas, si te emborrachas duermes, si duermes no pecas, si no pecas vas al cielo... puesto que al cielo vamos... BEBAMOS"
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